24 de diciembre de 2012

EL DANTE DE LOS MUERTOS (CANCHO DE LOS MUERTOS Y DANTE, PEDRIZA)

Antes de comenzar la vorágine de las fiestas quería quemar unas cuantas calorías haciendo lo segundo que más me gusta y cumpliendo con las claves para mantener la motivación.

18 DIC 12
Con estas, nos acercamos Kiko y yo, en un día de esos que sabes no vas a ver a nadie ya que las previsiones son de todo menos halagüeñas.

El sitio elegido, por aquello de la cercanía y la posibilidad de escapar raudos en caso de tormentón o algo pero es el Cancho de los Muertos.



No nos equivocamos en la elección de risco, aunque cogemos un camino diferente por evitar el desnivel, este nos lleva a El Cáliz, dónde nos planteamos hacer su clásica y única vía que tiene, que es un Ae de pocas chapas, pero en una decisión de última hora en nuestras pesadas mochilas no llevamos estribos.


Así dejamos atrás el peculiar risco y nos vamos a El Dante, dónde nos planteamos hacer una vía para calentar que ya conozco de otras visitas a la zona y luego darle a alguna de las que no conozco que hay más abajo.
De camino también nos tientan unas vías de deportiva de antiguos seguros que hay de camino, pero no son lo suficientemente atractivas para que piquemos.


Para otra vez.
Tras un escarpado camino llegamos a pie de vía de Los Profesionales dónde desplegamos el campamento y nos ponemos los atuendos para la actividad.


Estamos en estas cuando se cumple la previsión y se pone a chispear.

Pff…

La esperanza es lo último que se pierde y decidimos guardar todo en las mochilas de nuevo, dejarlas al cubierto, ponernos el chubasquero y darnos un rulo por la zona buscando mientras más vías.


El rulo es muy productivo.


Y además de encontrar cosas interesantes descubrimos que ha dejado de llover y ha comenzado a hacer viento.


Genial, así secará en poco tiempo!

Tímidamente incluso el sol hace acto de presencia, de manera que la mezcla consigue que nos animemos a darle al menos a Los Profesionales ya que las horas han pasado y tan solo podremos hacer una vía.
Primero le doy yo, descubriendo que la roca está algo fresca húmeda aun.

 Foto Kiko

Esto me obliga a dudar en el paso de fe en que hay que subirse encima de la media luna.

Foto Kiko

Una vez arriba descubro algo que no recordaba: La reu es de un solo cáncamo reforzado con sica :/

Miro a mi derecha y descubro otra reu con dos hermosos cáncamos invitándome a enlazarlos, por lo que engancho el de la reu con una cinta larga y me voy a esa.
Previamente he quedado con Kiko en que la hará de segundo por lo que podrá recupera las chapas y friend puestos para luego bajar de la misma reu que yo.
Lo malo es que el rozamiento es brutal.

Kiko flipa con la vía, sobre todo tomando de referencia la graduación de la guía que llevamos: La Biblia (V+).
En las actuales le dan un más razonable 6a+.


Tras esto recogemos con la amenaza de la oscuridad sobre nuestras cabezas, por el lado izquierdo, jabalineando…

Luego bocatas + clásica como es menester :D

20 DIC 12

Con mejor previsión que el pasado martes, nos animamos a volver a la zona atraídos por las vías que habíamos localizado en nuestra espera de la ventana de buen tiempo hacía un par de días.

Concretamente por una vía que no salía en ninguna guía que fuera posterior a 2004.



Luego en casa descubriría en la antigua guía de Luján (descatalogada) que la llaman Techo Peña Blanca, de dos largos con el primero A1 y el segundo de Ae.

Lo más atractivo de la línea es que ha sido requipada y disfruta de parabolt con chapa cromada a unas distancias aceptables para que además Kiko se pudiera estrenar en el noble arte del artificial de techos con algo asequible.

Para subir esta vez localizamos el camino correcto tras mira un poco los mapas y en poco más de 45min estamos a pie de vía de esta impresionante vía.


El primer largo decide dárselo Kiko, descubriendo que no es tan sencillo como aparentaba desde abajo y se ve obligado a descansar en la parte del final, donde la fisura se vuelve ciega.


Luego, aprovechando la cuerda por arriba, la fuerzo en libre, pareciéndome de al menos 6b aunque excelentemente protegida.


Qué no se note que estoy posando eh? - Foto Kiko

Ya en la reu, planeamos cómo hacer para usar ambos los mismos estribos, ya que Kiko no tiene y pasárselos debe ser pensado previamente.

Foto Kiko

Al final la idea es que me suba el otro cabo y dejar a Kiko con dos cabos de anclaje sobre la estupenda y cómoda reunión, para luego, desde la segunda reunión lanzarlos con una bolsa protegida, para amortiguar el impacto sobre los mosquetones si estos impactasen en la parte de abajo. El sistema no podía fallar.


Este segundo largo es una sucesión de 8 chapas, más o menos cercanas entre sí excepto en una en la que han dejado el equipamiento antiguo…yo paso de usarla y me estiro y coloco hasta enlazar la siguiente.


En poco más de 20min estoy en la primera de las dos chapas que salen ya en vertical del techo.


Desde aquí descubro dos cosas:

1.    La salida tras la siguiente es en libre
2.    La reunión que ya veo es un cordino pasado por un par de antiguos clavos y un fisu empotrado.

- No puede ser – Me dice Kiko al informarle de lo que veo – Si han requipado esto con chapas nuevas, como no va a haber una reu en condiciones?

Eso mismo pienso yo, pero por allí no se ve nada. Por suerte en mi desconfianza me he subido un juego de fisus porsiaca y planeo reforzarla, al menso para asegurarle y para que baja el primero rapelando. El otro…bueno, pues eso.

Tras superar las dos chapas en Ae, toca salir en libre.
No es difícil (V+) pero salir en zapatillas sobre paso de adherencia después de estar colgado de los estribos no es moco de pavo ni pelo de gorrino.


Una vez engarzado en la peculiar reunión y lanzado los estribos a Kiko sin mayores consecuencias, comienzo a buscar opciones para recorzar cuando veo a mi izquierda, según miro a la pared, un cintajo rojo u blanco asomar a unos 5m de mí.


Me asomo y descubro que es una reunión de la vía de al lado, que tiene un spit y un parabolt cromado similar al que he estado usando en el techo.

¡Kiko, tenemos reunión buena, pero atento que tengo una travesía muy sucia y arenosa!

El tramo se las trae y pienso en ponerme los gatos para hacer ya que tan solo podré poner un fisu al lado de la reunión de clavos para parar la posible caída, pero llevo las nuevas zapatillas FIVETEN y me arriesgo.

No me equivoco en la apreciación inicial y lo paso algo mal, sobre todo al resbalar en el arenoso y musgoso paso de salida.

Uff…

Ya por fin en la reu de brillante parabolt y oxidado spit, aseguro a Kiko que lo pasa algo mal en el techo.


Pero que tras una hora sale de él airoso.


Para luego darse el tramo final en libre.


Luego un preciosO rápel volado de varios metros.


Y esta vez en cosa de 25min estamos en el coche, para de nuevo rematar el día con bocata + clásica como es menester.


17 de diciembre de 2012

COMO LOS RICOS (RISCO DE LA BELLOTAS)

Por fin de nuevo vuelvo a escalar por gusto buscando la simple diversión, por el placer de tomarse una Clásica después de un día de trepadas sin estrés de encadenamientos A Vista, ni de fatigosos entrenamientos llevados a la extenuación por una meta racional.
Sencillamente escalar porque sí.


La primera ya la conté hace unos días, la segunda fue con Ramón, en una fugaz visita al famoso y ultravisitado Gusarapo en La Pedriza, dónde nos vimos obligados a recordar los años 60 usando arnés de cuerda para asegurar, ya que con las prisas Ramón olvidó el suyo en casa.


(Nota mental, llevar un arnés de repuesto en el coche)

La tercera y última hasta la fecha (dado que me ha visitado la señora Gripe/catarro/loquesea, posiblemente aprovechando una bajada de guardia de las defensas después de tantas semanas de entrenamiento y estrés), fue con Yago en el también muy conocido Risco de las Bellotas.


Allí nos hicimos la vía Alba Marina, de tres largos y 6a.


Y también le dimos, de segundo, aprovechando la cuerda por arriba, (y apremiándonos por la luz que ya se escondía tras el horizonte debido a lo súper tranqui que nos lo tomamos el día) al OW del centro de la pared, con el que ya me he rozado un par de veces, si el blog y mi memoria no se equivocan.


Como no, ambas tuvieron su Clásica indiscutible al final.


Algunos me dicen que vivo como los ricos. Yo les contesto que en realidad lo soy, pero rico en experiencias, como eterno viajero de sueños e ilusiones…

10 de diciembre de 2012

ADJUSTABLE BELAY STATION SLING DE EDELRID (MATERIAL)

Ya tocaba cambiar el posicionador de Petzl Quick fix que llevo usando desde 2008, estando súper contento con él desde el principio hasta el final.
Su rapidez de ajuste no la he visto en ningún sistema comercializado en España, aunque siempre ha pecado de algo que desde el principio avisaban las instrucciones y hasta con el tiempo, para curarse en salud, hicieron un dramático video para recordar que solo se podía usar en tensión y que no aguantaba caídas más allá de los 150 DaN, cosa que se supera con rapidez con una de bajo factor.
Por ello cada vez que me preguntaban por el posicionador siempre advertía de su uso en estático y bajo tensión continua. Mientras se usases así no tenía por qué dar ningún problema.

Aparte de este importante detalle, al funcionar solo bajo tensión, conseguía que el rozamiento sobre la cinta fuera continuo sobre todo en ciertas zonas, por ello tras 4 años de uso intensivo decidí cambiarla antes de saber su resistencia real al rozamiento...
En un principio pensé en hacerlo por la misma ya que el resultado y practicidad del sistema, usado junto con otro sistema de anclaje, como por ejemplo la propia cuerda, era casi perfecto. Pero una publicidad casual que leí, me hizo descubrir algo que me encandiló desde el primer momento.
Un cabo de anclaje, sin disipadora, que aguanta hasta 22Kn y que además es ajustable!!
Además su precio es similar al de Quick fix!

Os hablo del Adjustable Belay Station Sling de Edelrid.



Todo cuadraba como un puzzle sideral, pero claro no hay nada perfecto y en poco tiempo descubriría sus imperfecciones.
Pero antes contemos su bondades ,tras usarla en pared y deportiva durante varios meses y en vías equipadas y semiequipadas de gran parte de España.

Sus bondades:
Sin duda la seguridad que da que el fabricante asegure esos 22Kn que marca su etiqueta y publicidad. El motivo deduzco es que combina dos cosas. El tipo de cinta que usa que es tubular y que en vez de colgar de la cinta en simple lo haces en doble, lo cual lógicamente duplica su resistencia.
Su facilidad para acortar la distancia tirando hacia arriba de la cinta sobrante.
Su tope para que no se salga accidentalmente la cinta.
La posibilidad de usarla como reunión…cosa que no he probado ya que mi intención es usarla solo como anclaje y llevar otros sistemas para montar la reunión.
Y ya está. Suficiente No?
Pasemos ahora a los “peros”

Los Peros:
Como decía en sus bondades, su rápido ajuste para acercarte, pero para alejarte, como me pasaba con la Quick fix aun no le he pillado el tranquillo. La idea por lo que veo es que esté ajo cierta tensión e ir levantando poco a poco la hebilla. Pro al contrario que con la Quick fix que sí podías hacerlo con un a mano, con esta al llevar más rozamiento en el mosquetón dónde te anclas, esto te obliga a realizar un movimiento combinado para aumentar la distancia.
Y ya que hablamos del mosquetón y el sistema que usa para anclarse, decir que ya me ha pasado un par de veces de sacar sin querer el mosquetón de la doble cinta, al sacarlo de la reunión y colgármelo del arnés, dándome cuenta al notar que la cinta sobrante me colgaba demasiado… :/


Si la reunión está podrida de poco sirve un buen cabo de anclaje


Y ya que hablamos de la cinta sobrante (juer que bien enlazo los temas XD), decir que para su transporte lo mejor que he encontrado tras varias pruebas es la de darle el máximo de largo y rodear con ella mi cintura y engancharla al anillo ventral. Como luego es sencillo ajustarla para acercarse creo que es una buena solución. En este, la cinta que sobra no tiene posibilidad d salirse ya que le han hecho un doblez importante por el que no se saldrá nunca la cinta.
Y ya que hablo del anillo ventral…jejeje…decir que la manera en que proponen en su vídeo demostración (minuto 09:50), es buena y sencilla.


Pero me gusta dejar libre el anillo ventral para maniobras, por lo que prefiero pasarla como se pasa la cuerda para mayor seguridad, lo malo es que el anillo que lleva para realizar el alondra sobre el arnés, es tan duro como un anillo ventral y para conseguir la forma ajustada tuve que moldear, durante un par de jornadas en casa, el anillo para conseguir que fuera lo suficientemente “blando” para que hiciera la forma son ocupar todo el espacio, dejando algo para atarse la/s cuerda/s.
Quizá si fuera más grande sería más sencillo ajustar la forma...



Aun habiendo conseguido eso, requiere de que coloque la hebilla de manera que esté fuera del aro, para evitar que funcione incorrectamente .

Conclusiones: A pesar de todas estas imperfecciones estoy muy contento con ella en general y espero que en posteriores versiones, mejoren estos detalles que la harían una fiel candidata para desbancar a las que más se usan actualmente como es la Daisy y la placa Slyde.

3 de diciembre de 2012

LA VIDA ES UN EXAMEN CONTINUO (ALQUEZAR Y MEZALOCHA)

Llevo semanas dándome cuenta que me levanto con dolor de mandíbula…bursitis? No, estrés, y es que hasta hace apenas un par de días, desde hacía meses, la cosa había sido una tensión continua esperando la resolución de un tema personal que no me dejaba ni escalar a gusto ni disfrutar de la vida en general, como siempre lo he hecho.
Aun así he de reconocer que aunque no queramos, de una manera u otra siempre nos estamos examinando, pero algunos exámenes son más clave que otros.


Lo bueno de estos, es que a veces te sirven para conocer a gente majísima que en tan solo unos días te sientes cómodo entre ellos.
Gracias por la compañía, enhorabuena a los que pasaron y los que no, no os preocupéis, seguro que a la segunda va la vencida ;)


Tras unos días en Huesca solucionando uno de estos ya olvidados “exámenes”, a la vuelta, paro a ver a Asun y Carlos que como siempre me acogen como buenos amigos que son. Y no solo eso, sino que además Carlos, en nuestra primera vez escalando como cordada de dos, me lleva a conocer una de esas escuelas que hay que probar al menos una vez en la vida.
Mezalocha.


Uno de esos sitios que respiran historias de montaña en el que la humildad te invade al observar la roca que se amontona como si de una pared de adobe de 100m se tratara.


Vaya cojo… le echaban los recios de antes.

Llevaba mucho tiempo sin escalar por placer debido a las circunstancias que me han rodeado estos últimos meses y esta era la primera en mucho tiempo que tan solo quería escalar con un amigo, en un sitio bonito, nuevo para mí y una clásica. Aunque por la mente no dejaba de rondarme una llamada que tenía que hacer en unas horas.
Un "poco" de fresco viento venido del cercano y nevado Moncayo, junto con temperaturas que habían variado en el viaje de entre 5ºC a 7ºC y sombra en la pared hasta la tarde, no me iban a echar para atrás.

En el caso de Carlos, con más ganas incluso que yo de trepar, tampoco era una opción retirarse y aunque en un principio valoramos hacer las dos grandes clásicas de la pared del moro, al final nos decantamos solo por la Serón, dejando la Edil (una de las primeras vías de Rabadá y Navarro) para otra visita menos venteada ya que la exposición al viento la haría, seguro, demasiado sufrida.


La vía consta de 4 largos repartidos de manera lógica siendo el segundo el más complicado y el tercero el más mantenido.

Para mi estos podrían graduarse como IV+, 6a+/A0 (un paso), V+, Vº, pero solo es mi opinión y además contando que hasta el cuarto largo no me sentí las manos y tenía que mirarlas para ver qué es lo que tenía agarrado y como.


El primero me toca a mí y no pongo ningún seguro ya que los que tiene preinstalados están justo dónde tu coco te puede generar dudas. Aun así la protección es complicada.
Escalada de abrirse de patas para buscar la progresión con varias repisas llenas de piedras sueltas que puedes tirarte encima o a tu compañero. OJO!


El segundo se lo merienda Carlos en un plis plas, saliendo sabiamente del paso clave.


Luego cambiamos los cacharros de arnés y le doy yo al tercero que desde la salida de esta colgada reunión ya tienes que apretar un poco.


Pero solo un poco ya que algún bloque que parece fiable se mueve demasiado y hace que me pare a poner un seguro de esos quita miedos y da sustos para poder seguir adelante al menos en cuestión de coco.

Llego a la amplia reunión y decido pararme allí, aunque Carlos me recomienda probar a seguir para empalmar el siguiente largo, pero no sé si nos escucharemos con el viento.


Al poco aparece Carlos y sin pasarnos material, tan solo el tiempo que tardo en sacar el freno de la reunión y enganchármelo al arnés, lo que usamos para que continúe él.

Descubro entonces que el siguiente largo apenas tiene 8m, aunque nos separa un paso raro, vertical y con algún bloque peligroso.


En la cima descubrimos el vientaco que hace fuera de la protección del diedro y no tardamos mucho en buscar la bajada, marcada con unas flechas azules.

Descenso peculiar y con algún destrepe de “ten cuidado”.


Luego, sin más dilación y con ganas de salir del ajetreado viento, nos vamos al coche dónde hago una llamada importante en espera de una respuesta aun más importante, pero no hay respuesta, así decido llamar cuando lleguemos al pueblo.


Allí, tras unas compras de productos de la tierra, hago de nuevo la llamada y la respuesta es una sonrisa de satisfacción en la que se descargan 525.600 segundos de incertidumbre, de noches sin dormir, de viajes, de nudos en la garganta, de esperanza...todo de golpe.

Una cosa menos en qué pensar.


Con tan buena noticia y tras una también buena comida, en fantástica compañía, regada con vino de la tierra, me vuelvo para Madrid contento, repartiendo amores, lágrimas y sonrisas!


Salgo a pasear por dentro de mi... 



N del A Fotos de Carlos Soneman...en su mayoría.