LENGUAJE DEPORTIVO BÁSICO

Cuantas veces hemos oído eso de "Se abrió la vía de primero" y hemos estado tentados a corregir el error "gramatical" que antes teníamos nosotros? Yo muchas, lo reconozco, imagino que por deformación profesional genética de la docencia.

Por este motivo y para los muchos que sé que me visitan y aun tienen dudas razonables sobre qué es cada cosa he decidido recopilar algunos términos que se usan más habitualmente.
A continuación, una selección de unas pocas palabras y frases hechas (corregida H, ver comentario Matt), recogidas en el decálogo del escalador deportivo actual:

Escalar de primero: Se trata de subir una vía con la cuerda atada al arnés y asegurando cada paso pasando la cuerda por los seguros, puestos en la pared, independientemente si es con seguros flotantes, o fijos. Esto es lo que muchos llaman por error "abrir vía".
Las vías de deportiva, no se abren, se hacen de primero o de segundo. Abrir una vía es crear una línea, normalmente de clásica, abierta desde abajo. Cuando se hace por arriba, se suele decir que se equipan.

Escalar de segundo/a: Es subir una vía en TopRope(con la cuerda por arriba) asegurado desde arriba o desde abajo.

Encadenar una vía: Escalar la vía sin reposar ni caerse hasta chapar la cadena de la reunión.

Chapar: Pasar la cinta express (o aro cosido con mosquetón) por un seguro (fijo o no) y luego la cuerda por un moquetón unida a esta. También vale para cuando las cintas están ya puestas.

Descolgarse: Es cuando tu compañero te baja con el sistema de seguro usado(Grigri, Sum, Eddy, Cinch, etc) y tu sólo te dejas llevar.

Rapelar: Es cuando usas un aparato de descenso (Ocho, Reverso, etc) o nudo (Dianamico) bajando en doble. En este caso, tu compañero no interviene en el descenso aunque podría ayudarte a frenar, en caso de necesidad, tensando la cuerda desde abajo. La diferencia con el anterior (Descolgarse) es que la cuerda está estática y te deslizas a través de ella, no con ella. Esto se suele hacer, cuando el sistema de rapel está muy desgastado, es poco fiable su resistencia o la cuerda roza demasiado. Por eso vereis a muchos escaladores deportivos un ocho o Reverso colgando de su arnés.

Sacar la vía al Flash: Es encadenar una vía, en la que te han cantado los pasos o has visto como se la hacía alguien antes.

Hacer rotpunkt: Es encadenar la vía, sin reposar, independientemente de si se ha probado muchas veces o estaban la cintas puestas con anterioridad.
NOTA DEL AUTOR:Ver corrección en los comentarios.

Desmontar reunión: Esto se hace cuando ya han subido todos los que querían escalar la vía y hay que pasar la cuerda por el descuelgue de la reunión. Requiere de algo de práctica, existiendo dos métodos más usados, dependiendo del tipo de descuelgue que se tenga. Recomendable el de pasar la cuerda en doble, anudarsela con un mosquetón a la anillo ventral y luego deshacer el nudo de ocho. De esta manera, siempre estarás atado a la cuerda y no se te caerá. El otro sistema es deshacerse el nudo para pasar la cuerda en simple, engancharla a un mosquetón al arnés y luego hacerse de nuevo el nudo de ocho. Este sistema se debe usar sólo cuando el descuelgue impida pasar la cuerda en doble y cuando sepamos que vamos justos con la cuerda para llegar al suelo.

Hacer la vía A vista: Es encadenar una vía, de primero, sin caerse ni reposar en ningún seguro y además nunca haberla probado ni visto hacer a nadie. Sólo se permite mirar la vía e imaginarte en ella. De ahí el termino "A vista".
Una vía, sólo se puede hace A vista una sola vez por un mismo escalador.

El coco me dice no: Es lo que se le llama a esa sensación en la que, por diferentes factores, no te atreves a dar el paso o incluso a comenzar una vía.

Pillar en Invertido: Es una manera de coger agarres que te obligan a poner la palma de la mano hacia arriba para poderte superar. Normalmente se encuentran en techos, pero también podemos encontrarlos en pasos de placa, en una laja.

Pillame!!!: Se dice cuando andas jod... en un paso y no te quieres caer. Es aconsejable no decirlo muy a menudo, ya que el asegurador por cuestiones no descritas en este post, podría interpretar como que te de un metro de cuerda. Recomendable no repetir la palabra(Pilla, pilla!!!) para que no te den otro metro más de cuerda.

Vía de placa: Al contrario de lo que se piensa, no depende del tipo de agarres que encontramos, sino de la inclinación de la pared, cuando no supera los 90º.

Regleta/Regletilla: Agarre plano que sobresale de la pared unos centímetros, deribado normalmente de la rotura de una laja. Suele cogerse con la punta de los dedos (Regletilla) o con la primera falange (Regleta) o más.

Ñapa: Minúsculo agarre de manos o apoyo de pies, que dependiendo de grado de la vía, puede ser visible en la distancia o tener que usar lupa para encontralos.

Cantar los pasos: Es dar a conocer los movimientos claves de la vía independientemente de si te los han pedido o no. De ello se deduce que, si encadenas la vía, lo harás al Flash.

Bañera/ bañerita: Son pequeños huecos que pueden ser hondos, tipo cuenco de desayuno o inapreciables ligeros desniveles de la roca. Este tipo de vías, suele ser también llamadas de adherencia.

Vía mantenida/continua: Es una vía que no tiene pasos aislados más difíciles y que el grado ,viene dado por la resistencia física que requiere por su longitud o bien por tener todos los paso del mismo nivel, independientemente de su longitud.

Paso de Fe: Es el paso en que debes confiar en el dinero que has invertido en tus gatos.
En la pedriza es una constante con la que debes aprender a convivir. De ahí lo que algunos llaman Fe Pedricera.

Acerar: Es agarrarse de una cinta, pisar una chapa, etc, para poder salir del paso que no conseguimos dar en libre.

Escalar en Solo integral: Es escalar una vía, sin cuerda para parar una posible caída. Actividad nada recomendable.




Sé que hay muchos más términos que se usan en la escalada Deportiva, pero esto sólo es un retazo de todo lo que podemos encontrarnos al ir a cualquier escuela de escalada deportiva de España.

No obstante, si crees que falta algo o piensas que la definición no es la correcta, no dudes en decirlo.