ANIVERSARIOS, PRESENTACIONES Y FISURAS DE VÍDEO (TRES CORONAS)

Me encanta conocer gente nueva.
Este finde, de nuevo y gracias a las Pilla, Pilla, ya hemos completado un círculo que se venía formando desde hace tiempo.
Ya tenemos amigos escaladores en todos los puntos cardinales de España.
Nos quedaba el norte y ha sido concretamente con Pamplona, con dos chavales, llamados David y Eloi, que vinieron a conocer la pedra un poco más a fondo y que les hicimos de guías.

El lugar elegido, fue un sector ya vistado por mi en varias ocasiones y en el que tenía también algún proyecto fisuril por terminar. Tres Coronas.
Pero la razón principal de la elección de este sector, era más por una celebración que por otra cosa.
Quería que las chicas volvieran ha hacer, las mismas dos vías que hicieron de primeras, hace un año, en su primera escalada pedricera juntos.
En la zona de la Tortuga, mientras esperamos a que quede libre la primera de ellas, hacemos la que está a su izquierda. Un Vº, con un distancie entre la 3º chapa y un spit, de picar suelo fijo. M3, pero en la guía lo dan de M1. Su nombre León González.


Seguidamente, hacemos la vía que las chicas se hicieron de primeras en su primera salida, llamada Cosas que nunca te dije.
Me la doy yo primero y aprovecho para arrastrarme un poco por su OW final. De ello me llevo dos cosa; un buena rozadura en el brazo y que no merece la pena hacerla.

Esta vía, es un Vº, que las chicas repiten sin mayores problemas, recordando sensaciones.
Yo tengo la impresión, de haber regresado al pasado, al mirar a través del objetivo de la cámara y ver las mismas posiciones pero con algunos cambios sustanciales, sobre todo en la vestimenta y material.
¿Cuales? Mirad


Terminado el primer objetivo, nos desplazamos a la parte de arriba del sector, donde está la otra vía de las chicas y el proyecto que tengo desde hace tiempo en mente. El segundo largo de la vía Concerto Grosso.

Mientras las chicas repiten la vía Sabor of Spain, me doy cuenta de dos errores que he cometido al hacer la mochila. Gatos blandos y que no traigo Friends.

No pasa nada (Dice David), yo he traido cuatro Camalots.

Vaya, pues me quedé sin excusa jejeje (Respondo)


Asun, disfruta en la vía como la primera vez.


Esto es lo que mejor se le da.

Para calentar un poco antes de fisurón, nos hacemos la vía de Sabor of Spain que debería de llamarse, Como se rompa este garbanzo se acabó la vía, y luego, la que queda a su derecha, llamada La Lista de Schindler(6a).

Después, por unanimidad, me cuelgo los Friends del arnés y me meto en el fregao de la fisurita.

Me pongo debajo y mi vista se centra en los cuatro spits oxidados que hay por su derecha y su dudaosa resitencia.

Croquis detallado de la vía Concerto Grosso.

Pincha en la foto.

Abajo meto el camalot verde(nº0.75), y subo hasta el sitio que había pensado meter el camalot rojo(nº1). Lo instalo y queda perfecto en un solo intento.


Sigo subiendo hasta llegar al primer spit, lo chapo y continuo sufriendo metiendo ya los pies dentro de la fiusra, hasta que noto que las manos se me abren irremediablemente....
Son segundos los que tardo en pensar...

¿Cuánta gente se habrá caído de ese spit de ahí abajo?... ¿En que año se equipó esta vía?...¿Picaré suelo si salta?...¿Alguien sabe cuantas son 400 dracmas?

¡Me piro!

Por suerte, el oxidado spit aguanta el embite.

¡Uff!

Descanso unos segundos y vuelvo al ataque, pero estoy fundido.

Colgado del spit, lo miro con desconfianza, así que muevo el Friend hasta la altura de este, por si volvemos a caer y salta.

Dejo a David que la pruebe.

y...

...se la encadena.

Luego, le doy yo de segundo y la saco, pero no como lo estaba haciendo hasta ahora (por dentro de la fisura, cerrojenado, empotrando, etc) sino como a David le veo hacerla. Con un pie dentro y el otro fuera, usando algunos apoyos y agarres de la placa de la izquierda. 6a+.

Eloi, también le da de 2º y comprueba que la podría haber encadenado.
Una fisura muy recomendable.

Objetivos (medio) cumplidos y fotos hechas, les recomiendo hacer otra bonita vía del sector.
Fisura Inés Rodríguez, 6b+.
Esta vez es David quien la prueba primero.

A pesar de mis advertencias de ir rápido para reservar fuerzas, el coco manda y en el paso clave de la vía, (3ª chapa y en la fisura) cae.

Descansa y la termina.

Luego le doy yo.

Ya es la 2ª (ó la 3ª) vez que hago esta fisura, por lo que ya sé, que no hay que entretenerse mucho para llegar al orejón de salida. En menos de 4min estoy chapando el mosquetón de reunión, no sin ir respirando profundamente, para llenar mis antebrazos de oxigeno en cada cambio de manos.

Me encanta esta fisura.

Esta vez, Eloi se atreve a darle de primero, pero en el paso clave, el coco le falla y se cuelga.


Seguidamente se la saca de sobrado, comprobando que, con su fuerza y resistencia, podría haberla hecho del tirón.

Pincha en la foto

Mientras, las chicas deciden darle a la fisura de 2º, (y disfrutar por fin de esta bonita disciplina) les llevo a que vean que es un 6c de adherencia en la Pedriza.

¡¡¡Vaaa, pero si es una cuesta vacas!!!

La vía es El Mensaje del Mago que queda a la izquierda de la Fisura Inés Rodríguez, después de pasar la característica placa que tiene un 6a, un 7a+ y un V+.

Primero lo intenta Eloi y comprueba que la cuesta de vacas es fina de cojo...
Al poco desiste.
Luego le da David, que siendo más alto, consigue subir el pie por encima de la repisita.

Poco a poco va sacando los pasos, de chapa a chapa, comprobando lo caros que se venden aquí los 6c, aunque los pasos aislados si que los hace.


Menudo máquina!!!

También en esta vía, disfruta de un vuelo pedricero y ve que no es para tanto como se dice por ahí. Sólo hay que caminar hacia atrás y tener la cuerda en su sitio siempre.

Son las 19:00 y ya el sol se avergüenza, ocultándose tras la cima de Madrid.


Ya abajo, tomando la clásica en uno de los bares donde nos pudimos sentar, intercambiamos correos, hacemos planes de futuro, les recomiendo zonas a la que pueden ir el domingo y además quedamos para ir, el Lunes, a la Cabrera, aprovechando que aun estarán por aquí.
Por lo tanto, Continuará...